俄羅斯 𝐑𝐔𝐒𝐒𝐈𝐀

俄羅斯旅遊|貝加爾湖北線,遇見西伯利亞冰封翡翠

層層堆疊著的碎冰層、透著幽藍光澤的翡翠冰磚、裂出交錯紋理的冰凍湖面 —— 說起來,很多人對冬季貝加爾湖的初印象應該是從北線風景開始的吧?雖然我個人實在偏愛南線更多一些,但不可諱言,貝加爾湖北線似乎才是那個匯聚了冬季貝加爾湖經典風景的招牌線路。作為公正無私(?)的女子,上回細數過南線點滴,今天當然也得帶各位走入貝加爾湖北線,將一日遊行程價格注意事項經典風景翡翠冰拍攝技巧都說個分明啦。

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關於貝加爾湖的介紹與背景,先前在 南線一日遊文章 中已細細說過一輪,這裡就不再贅言(不然每篇網誌都寫成萬言書實在也不是個辦法。)和南線相似,貝加爾湖北線一日遊也是提前一天向胡日爾村住宿前台預定即可,旅程時間也相去不遠——同樣是早晨 10:00 酒店接人出發,15:00~16:00 前後回程;價格則較南線稍微便宜些,約在 900~1,000 RUB / 人 之間。

icon-tip南線與北線詳細比較可參看文末資訊區

⇑ 北線的交通工具一樣是能坐 10 人的蘇聯麵包小巴
⇑ 帶著幽藍光澤的翡翠冰磚與碎冰浪為北線獨有, 和南線透明如鏡的平滑湖面很不一樣

貝加爾湖北線,行程與景點

⇑ 貝加爾湖北線參考行程,具體線路會依氣候、結冰狀況、司機判斷而調整

北線,顧名思義,就是由奧爾洪島出發沿著島嶼西面一路向北,直到最北端哈伯伊角(Hoboy Cape)的線路。從別人的遊記得知,在冰尚未結的堅實的季節,車輛會先穿行於森林,最後由高處俯望大片藍冰;若和我們同樣在 2 月底造訪,車子則是從頭至尾都行駛於廣袤湖面上,沿途景致除了南線也有的冰掛與岩石,就是大片大片堆疊的碎冰以及翡翠色藍冰看到飽。

icon-note除了終點固定是哈伯伊角,其餘停車點會隨著每年湖面凍結狀況、氣候和司機個人安排而有微小變異,但大抵都會停靠 4~6 個地點供大家拍照。

⇑ 出發!
⇑ 早上看薩滿岩意興闌珊,甚至沒有替它拍照,只好拿前一天夕陽照片充場面

▸ 第一站:薩滿岩 Shaman Rock

不怎麼意外的,咱們今天的司機大哥仍是一句英語都不會說,只能意思意思點個頭算打過招呼。雖然近年貝加爾湖的旅遊風風火火,但在這件事上,俄羅斯人倒沒有太大改變,多數地方仍是俄語限定。沿途所有站點,司機都只會用肢體語言示意你下車或吃飯,最多就是你可以拿手機翻譯軟體問問簡單問題,司機再用翻譯軟體簡單回答(但這問題能有多深,回答會有多失真,想必不用我多說 XD)如果你充滿好奇心,又或是很想了解整日行程,建議自己多做功課,或趁出發前向精通英文的旅館櫃檯 / 老闆詢問,絕對比緣木求魚的試圖跟司機深入暢聊輕鬆

不過也不用太擔心,冬季貝加爾湖沿線景點以自然為主,只要跟隨司機指示上下車,順便止不住的感嘆「好美、真美、怎麼可以這麼美、要瘋了」其實也就差不多了哈哈。線路與資料,清楚也好,不清楚也罷,都不影響欣賞美景。

⇑ 成群的蘇聯麵包車。就我們當時經驗,北線人真的比南線多上不少,光看這一字排開的小巴,心就先累一半了啊 XD 

由於是向北而行,第一站首先路過了所有人再熟悉不過的薩滿岩。這塊佇立於城鎮邊緣的大石既是村民的信仰中心,也是遊客們樂此不疲追尋的最佳夕陽地點之一。但或許是早晨的薩滿岩少了夕陽時分的夢幻粉紅天色與暈黃光影渲染吧,總覺得它比前兩日失色不少,看起來與普通大石無異(失禮)胃口被貝加爾湖美景養大的一群人甚至連快門都不願意多按,全都縮在車上取暖聊天(倒是在李健的樂音與網路美照推波助瀾下,貝加爾湖的中國旅行者真的超級多,這天全車 十人中只有我們兩個台灣人,一個日本人,其他全是中國人,聊天無障礙。)

延伸閱讀 / 奧爾洪島胡日爾村三大夕陽地點推薦

⇑ 和南線相較,北線的岩石雄偉,但冰洞就稍小了些
⇑ 難得來一趟貝加爾湖,大家都跟瘋了似的準備各種造型

▸ 第二站:冰掛岩石 / 冰掛洞穴

北線第二站是南線也能見到的冰掛洞穴/冰掛岩石。當湖水拍打岩壁,水珠滴落瞬間被低溫結成了冰,日積月累,狀似鐘乳的懸掛冰錐日漸成形,最終成了我們眼中的水藍異世界。

如劍倒懸的冰柱仍舊美的驚人,但北線不僅人多,我們遇見的岩洞規模也較南線稍小一些,有些甚至小到只能躺著將上半身滑入 / 坐起,雙腳還得留在洞外,不說我還以為我在訓練核心。而且在南線要想順利「探洞」,得跟往來人群爭地或是乖乖排隊才能進入。欣賞同時還會有人在外頭嚷嚷「好了唄」、「怎麼這麼久呀」,實在是很破壞氣氛。

同樣是冰掛洞穴 / 冰掛岩石,南線得一分!

⇑ 冰洞周圍也有不少碎冰堆疊
⇑ 由本站開始,翡翠藍色的冰塊正式闖入視野,並伴我們走過接下來整日旅程:)
⇑ 邊嚷嚷這裡的裂紋不夠美,邊不爭氣的站定位叫貳號幫我拍照(一個口嫌體正直的概念)

▸ 第三站:裂紋藍冰

大概從第二站開始,翡翠藍冰與碎冰浪就開始進入視野,但在正式奔向那奇跡色澤之前,司機在道路中途再度把我們喚下了車。它指了指道路下錯綜的紋路,恩,是裂紋冰呀。

雖然這片裂紋冰確實也算是貝加爾湖的經典風景啦,但如果你有看 南線一日遊 的文章就知道(強制置入)這塊冰面跟南線的清透完全無法相比,若是第一天我們還可能興奮得哇哇叫和大拍一百張照片,但這會兒,我總覺得溫暖的車上更吸引人。不過這純粹是我個人對大批人群過敏,只要人多就想逃,如果只參加北線一線遊,只要走遠些找些沒被人 / 車破壞的冰面,我相信這個點還是非常好拍的。

⇑ 大家看到翡翠色的藍冰紛紛發了瘋,各種狂拍,還有人在 -17 度低溫下裸上身(抖)

▸ 第四站:翡翠藍冰 / 碎冰浪

離開裂紋冰,蘇聯小巴士又在平滑冰面上風馳電掣的行駛了好一會兒,而當大片大片堆積的碎冰與閃耀翡翠綠光芒的冰磚映入眼簾,我們在前幾站被寒風凍住的熱情也再度甦醒( 胃口真的被前兩天貝加爾湖南線的氣泡冰和夕陽美景養很大 XD )。

本來平滑的湖面在這兒徹底變了個畫風,層層疊疊的巨大冰塊由腳邊一路綿延至無盡的遠方,部分平整堆積的冰塊,正透著幽幽藍綠光芒,透亮如最澄澈的翡翠。

原來,所謂的翡翠藍冰是這麼回事。

⇑ 成堆的遊客真的好討厭呀嗚嗚。只見司機停車處周圍的冰上到處都擠滿密密麻麻凹造型的旅客們,你們在此見到的空曠照片全都是我們頂著狂風走向遠方換來的呀!幸好同車旅客也都是攝影愛好者,大家一個走的比一個遠,拍的一個比一個久 XD
⇑ 自以為是 ELSA (咦

據說眼前成堆的藍色冰浪,其實源於西伯利亞的惡劣氣候。唯有當冬季風暴來襲,狂風捲起浪花,浪花被急凍而後碎裂、堆疊才能形成這樣壯闊的景緻。而那些綻放藍綠光芒的冰磚,則是得益於貝加爾湖湖水的純淨。

所謂的藍冰,其實不是冰本身的顏色。說穿了,它呈現藍色的原因其實和海水並無二致 —— 貝加爾湖冰層在嚴寒冬季逐漸變得堅硬密實,內部空氣被擠出,孔隙縮小,最終成了晶瑩透徹的冰塊,此時陽光中波長較長的紅橙光穿透冰層,而波長短的藍光衍射能力差,被厚實冰層散射,就成了我們眼中夢幻似寶石的翡翠藍冰( 天啊,為了寫這段話我讀了一堆科普資料,這對物理 / 化學三不五時就需要補考的女子而言超痛苦的!(扶額))

⇑ 翡翠色的藍冰超難拍,一不小心就會變成普通冰塊

恩?你問為什麼不是所有冰塊都可以變成藍冰嗎?這是因為多數地方的冰塊不夠純淨。要想要有清透的藍冰,有兩個很重要的元素:一個是晴朗的氣候與陽光(藍光的來源);二來就是純淨能透光的冰塊,冰塊越清透,藍色也就越藍。而貝加爾湖水中恰好住著某種奇特的端足蝦類,它們每天會過濾湖水 7~8 次,讓貝加爾湖成為世界上清澈度數一數二的湖泊,當然這兒藍冰的色澤也就比其他地方更為顯眼啦。隨手拾起一塊冰塊,透過它望向世界,眼前冰層的清透真的是讓人無比驚艷。

⇑ 歷經千辛與萬苦,終於拍出心目中的翡翠色澤

早在出發前,就被國家地理攝影師 Alexey Trofimov 拍攝的翡翠藍冰照片給迷的七葷八素,如今照片裡的景色終於真真實實的出現在了眼前。感動是相當感動,但我也必須跟大家誠實的說,翡翠冰,真的,非常難拍

縱然眼中所見冰磚確實是閃爍著翠綠光芒,但一開始不管我們怎麼拍,照片裡的冰說有多透明,就有多透明。最後努力了老半天,好不容易歸納出拍攝翡翠色藍冰的三個要點,這裡也就不藏私地跟你們分享了。總之要想拍出美麗的翡翠冰磚,講究的是一個天時、地利與人和。天氣要好、積雪厚度要剛好、還要人少少,而我在這兒,也就只能預祝各位攝影愛好者一切好運了。

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貝加爾湖北線 – 翡翠冰磚拍攝要點

  1. 選擇好天氣出發:陽光是冰塊成翡翠色的必要條件,如果想拍出透藍的冰,天氣越晴朗越好。但多數的我們都只是旅行者,在貝加爾湖時間有限,因此這大概……只能靠人品了
  2. 選擇逆光 / 側逆光:實際拍攝時,側逆光的冰塊翡翠色最為明顯,逆光次之,至於順光的冰塊嗎,恩,很容易就會是徹底的透明
  3. 適當的白雪覆蓋:有適量白雪覆蓋的冰塊翡翠色也會更明顯,但這雪非常講究,雪太少顯不出顏色,雪太多又容易不透光顏色死寂(眼神死)唯一的辦法就是盡量多試試吧,只要能找出雪量剛好的那顆冰塊,夢幻美照就是你的

▸ 第五站:三兄弟石 / 午餐

這裏跟上站其實算是同個地點(?)在放任我們為翡翠藍冰瘋狂之前,司機曾對著遠處山崖指了指,拋下 “WALK”、”LUNCH” 兩個關鍵詞,才開車揚長而去。當時我們不明所以(畢竟前一天的午餐是在車上吃的),但眼見問不出什麼所以然,一群人也就先下車拍照再說。

循著司機指示,我們一邊對著美景狂按快門,一邊往山崖的方向緩步走去。隨著距離拉近,總算是弄懂了司機數分鐘前的意思 —— 一鍋熱呼呼的魚湯,正在柴火上方散發出陣陣白煙 —— 是傳說中的野炊貝加爾湖歐姆魚湯

⇑ 總覺得戰鬥民族司機的野外求生能力應該不錯,連劈柴都可以現場來

縱然在貝加爾湖這幾日,我們已被這隻刺多多又陰魂不散的魚搞到幾近崩潰(災難性的貝加爾湖美食 / 用餐經驗請參看 奧爾洪島胡日爾村攻略 ),但不得不承認,野炊魚湯很不一樣。剛煮好的湯裡加入了白米、馬鈴薯與整顆的洋蔥,滋味無比鮮甜,馬鈴薯更是綿綿密密、入口即化。跟前一天南線悲劇性的烤魚、冷麵包相比,這餐真的堪稱天堂(但帶酸味的僵硬俄羅斯麵包倒是不意外的同樣難吃)。立刻大喝 3 碗才罷休!最後,當然同樣是以溫暖的俄羅斯紅茶做午餐結尾。

在午餐這部分,北線大獲全勝。得 100 分。

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  • 午餐究竟會吃到什麼似乎跟司機有關哈哈,也有後來到訪的人跟我們說,他們反而是南線魚湯、北線冷冷烤魚。完全不知道標準為何,如果在意,下訂前就先問問旅館吧。
  • 雖然野炊貝加爾湖魚湯鮮甜好喝,飯後的紅茶暖胃暖心,但,請記得這裡是個徹底的荒野。如果跟我們一樣毫無顧忌的大喝,不久後你很可能就會需要在野外「解放」。如果對如廁環境有所講究,不想在自然中解放,或是不想讓屁屁感受寒至心靈最深處的涼意與寒風,請自行在滿足口腹之慾與遭遇如廁困境間評估與抉擇
⇑ 用餐地點附近也有不少碎冰

在這兒也得心虛承認,用餐當時,我滿腦滿眼都是魚湯,對於環境並沒有太過留心。直到為了撰寫這篇文章,一邊看 Google Map 一邊核對照片定位,這才發現我們用餐處好像是大名鼎鼎的「三兄弟石」(好失禮)

這三塊於湖畔緊緊相連的大石是 Sagan Khushun 海角最有名的地標。根據薩滿人的傳說,久遠久遠以前,貝加爾湖地區曾有位名為安加拉的美女,她在風華正盛的年紀愛上名為葉尼賽的青年,卻遭到管束極嚴的老爸貝加爾反對。為愛不顧一切的她只好趁老爸熟睡悄悄私奔,老爸起床發現當然是勃然大怒,立刻派出三位兒子去追,沒想到三位兒子都站在妹妹那邊,暗中放水拖延時間,讓安加拉得以順利投入葉尼賽的懷抱。擔任巫師的爸爸一怒之下就把三位兒子變成了石山,永遠站在這個天寬地闊的海角( 果然只有女兒是前世情人嘛 XD?只是幫助妹妹就被變成石頭,兒子也太命苦。)

⇑ 流經伊爾庫茨克城區的安加拉河

這個傳說不僅是三兄弟石的成因,也同時象徵著安加拉河、葉尼賽河和貝加爾湖間的關係 —— 安加拉河是貝加爾湖唯一的出口河,在由貝加爾湖流出後一路流淌,最終注入葉尼賽河。就如同由貝加爾湖出逃,奔入葉尼賽懷抱的安加拉一般。聽完傳說後,我只覺得三兄弟放水也放的太過頭。要知道它們被變成石頭的地點,可是跟安加拉河的河口相距三百多公里啊!放水放到妹妹狂跑 300 多公里,實在是做得太明顯,難怪爸爸會不爽(?)

⇑ 形狀奇特的哈伯伊角,但說真的,在這層層藍冰之前,誰還在乎什麼岩石啊(被揍)

▸ 第六站:哈伯伊角 Cape Khoboy

結束午餐,最後一站我們來到奧爾洪島嶼最北端——哈伯伊角。哈伯伊在布里雅特語中意為「犬齒」,而這塊岩石也確實就如同犬齒一般,細窄而鋒利的筆直插入湖面。但說真的,在這層層藍冰之前,誰還在乎什麼岩石啊(失禮)。

撇除很容易就被忽視的哈伯伊角(再度失禮),這兒和上一站其實有些相像,同樣由排山倒海之姿綿延的藍色冰浪與堆疊的翡翠冰佔領整個視線。或許是在上站已瘋狂一回,佇立於西伯利亞的狂風之中,我竟突然想起了這大片藍冰的成因,然後,對眼前風景的敬畏忽然又多了一分。

對於亞熱帶長大的孩子來說,實在是很難想像究竟得是怎麼樣的狂風、怎麼樣的巨浪,才能夠年復一年地凍結出這些比人還高大的冰層?又是什麼樣的力量,能夠把本來溫柔平和的湖水,轉換成堅硬如石的厚實冰面?說來或許有些老調陳腐,但在這樣的景觀前,真的很難不為自然壓倒性的力量而懾服呀。

⇑ 層層碎冰浪甚至比人還高

經常看我們文章的人或許知道,我其實是個熱愛人文景觀勝過自然景觀的人,但冬季的貝加爾湖,我真的超級可以。據說在湖面結的不夠扎實的月份,旅客將是由哈伯伊角最高處向下俯望,那想必又會是另一種震撼和壯闊吧?

雖然說類似的景色我們已看了大半日,但畢竟是人生中第一次看見如此巨大且數量龐大的冰塊與冰浪呀,同車的大家仍是忍不住上下的爬,仍是忍不住不斷按下快門,希冀能將這夢幻景觀留住。

⇑ 難得看到這麼大的冰塊,大家都忍不住上下的爬
⇑ 攀爬冰層沒有想像中危險,但還是要小心腳步,量力而為。安全總是第一的嘛

回國後分享照片,曾被不少人問到這樣攀爬冰層,難道不危險嗎?欸,我只能說危險性自然是有的。但只要量力而為、小心移動,別摔倒跌斷骨頭,不要爬太高或鑽太深,並時時留意腳下,不要踩進縫隙卡住自己,在藍冰上凹造型拍照其實沒有這麼可怕。

冰凍後的冰層雖堅硬,但在風吹日曬後,邊角已大多變得圓潤,不太刮人;從照片中也能看到,我們或坐或站的冰塊大概都至少有個一尺厚,除非是神力女超人或浩克之流,否則要把它坐裂或踩裂,談何容易。總之在冰上移動,凡事小心為上,只要別為了拍出好看照片太逞強,處處多留點心,意外也沒這麼容易發生的(?)

⇑ 再看一眼翡翠藍冰,然後將心的一角永遠留在這片冰封之地
⇑ 歸途。再怎麼不捨,旅程終得結束

或許是冬季的緣故吧,結束哈伯伊角後我們並沒有如網路上所說的前往島嶼東面的愛情山(Khunte Levy / Cape Shunte-left ),而是直接就驅車返回了鎮上,結束兩日夢境般的西伯利亞藍冰之旅。

如果你問我,只有一天該選哪條線路,我或許會說:我私心更愛南線多一些,但若想將貝加爾湖經典一網打盡,那就去北線吧。北線作為貝加爾湖最受歡迎的線路自然有其道理,雖然整個體驗難免受到前仆後繼的人潮影響,冰面也難免受到人潮破壞而沒有南線清透(除非你願意很努力地走向遠方的遠方),但這條線路匯聚了南北線共有的冰掛洞穴/冰掛岩石、裂紋藍冰(部分地點甚至也有小氣泡);又有北線獨有的翡翠冰塊與碎裂冰浪,可以說是囊括貝加爾湖精華之大全(至於南線獨有的丘陵遠望,恩,說真的很還好,不看也不會太遺憾XD),也無怪乎網上不少文章說起單日抉擇,都會先推北線了。

寫至此處,忽然想起路程中,中國小夥伴三不五時哼著的李健的《貝加爾湖畔》。在那些天寒地凍的時光裡,我對這首歌並沒有太留心;但在將冬季貝加爾湖兩條線路文章都寫畢的現在,歌詞卻忽然地在腦中揮之不去:「就在某一天,你忽然出現;你清澈又神秘,在貝加爾湖畔;你清澈又神秘,像貝加爾湖畔。」

我們的貝加爾湖畔沒有神秘女子,也沒有任何消逝的愛戀(或豔遇),但貝加爾湖的冬日景色,確實是深埋進記憶裡了吧:) 只願某日真的能夠如同歌詞,再度重回這片清澈神秘的湖泊,再度流連忘返在它深邃湛藍的湖畔。

#已把西伯利亞鐵路暨貝加爾湖二訪之旅排入夢想清單 #不知道哪天能實現啊


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01 / 貝加爾湖南線 & 貝加爾湖北線比較

自貝加爾湖歸來後,最常被問到的問題之一就是:「南線和北線哪個比較值得參加?」

說實話,都超級無敵值得。真心建議兩條線路都參加! 若非得選一個,喜歡經典風景的可以去北線,想要看清透湖面 & 討厭人擠人的來南線,而我個人是更愛南線多一些。至於先參加哪個行程則無太大差別,兩線風景各有特色,沒有由奢入儉難的困擾,也不太需要擔心審美疲勞,擔心看不過癮還比較實際。

貝加爾湖南線 Southern Route貝加爾湖北線 Northern Route
時間10:00 左右出發,16:00 ~ 17:00 回到島上,約 6~7 小時同南線
費用1,000~1,200 RUB/人,含午餐900~1,000 RUB/人,含午餐
行程瞭望亭 ➜ 冰掛洞穴 ➜  裂紋冰面 ➜  白塔丘陵 ➜ 薩滿石丘陵 ➜ 氣泡冰薩滿岩 ➜ 冰掛洞穴 ➜ 翡翠藍冰 ➜ 哈帕伊角碎冰堆
優點與特色人較少,湖面清透,旅遊體驗佳
景色較遼闊多變(高處俯望+大片氣泡冰)
招牌景點:氣泡冰面
藍冰景色是經典,午餐是現煮的較好吃
景色較壯麗(綿延冰堆+堆疊藍冰)
招牌景點:翡翠藍冰
遊記貝加爾湖南線,湛藍冰湖裡的氣泡宇宙本篇文章
*以上心得與資訊僅供參考,詳細行程、費用以現場狀況為準。

02 / 貝加爾湖北線 注意事項


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