旅遊攝影｜3 步驟搞定極光攝影，技巧、器材、相機設定與拍攝撇步（含手機拍攝）

對前往北方國度追光的旅行者而言，怎麼拍極光應該堪比人生大事吧（誤）今年二訪冰島，我們幸運的看了三場極光，甚至遇上極光大爆發，回國後極光照片也得到了不少稱讚。今天這篇文章，就讓我們來聊聊極光拍攝的心得吧，主要內容將包括極光攝影所需器材、相機模式與設定、極光人像、拍極光小撇步⋯⋯等，另外因為問手機拍極光的人實在太多，所以文章裡也稍微解釋了一下手機拍攝的部分。只要搞懂基本概念，其實拍極光真的沒有那麼難！

一起來看看送給旅行者的基礎極光拍攝技巧小教學吧，希望你們看完這篇文章後，不管是拿單眼、類單眼還是手機，都能拍出滿意的極光照。那如果你不僅想拍靜態極光，也想紀錄下女神舞動身影，歡迎收看極光影片：極光縮時拍攝與軟體推薦。

極光攝影文章
快速索引

01 / 拍極光需要什麼器材？（手機極光攝影，設備篇）
02 / 極光拍攝相機模式與設定（手機極光攝影，設定篇）
03 / 極光攝影技巧：3 步驟搞定極光拍攝
04 / 其他極光攝影小撇步
05 / 番外篇：極光人像攝影
06 / 極光拍攝器材、設定與步驟總整理

▍文章目錄

Ⅰ. 拍極光需要什麼器材？

Ⅰ-1 / 相機

首先當然需要一台相機。雖說現在各種東西的照相功能都越來越好，但若想拍攝極光，「單反（單眼相機）」或「類單」還是會比較容易，以下文章基本上也是根據單反、類單的狀況說明。至於小相機 / 手機嘛，在極光明顯的時候其實也能拍到，但得有心理準備，和類單 / 單反相比，比較糊、比較暗、比較不明顯都是難免的。

Ⅰ-2 / 腳架

既然要長曝，就一定要腳架！而且原則上越大越重越穩越好，特別是冰島這種妖風橫行、強風肆虐的環境更是如此。不過考慮到攜帶便利度，我自己是用較輕的碳纖腳架，雖然沒有穩若泰山，但一般旅途也還算堪用（又不是健身，我才不要背好幾公斤的腳架上山下海勒！）總之不管怎麼挑，重點就是要夠穩固，若真有需要，也可考慮選購能換釘腳的腳架增加冰上穩定度。至於幾百塊鋁合金細細腳的那種腳架是沒有用的，拍完很可能只會得到跟手持一樣糊的照片，不要浪費錢。另外腳架中柱也相對不穩定，建議不要拉太高。

Ⅰ-3 / 鏡頭

看個人喜好與習慣，但一般來說用廣角鏡拍極光效果較好，建議可將自己最廣角的鏡頭帶上，若有幸遇到大片極光會非常壯觀。如果想知道在冰島用哪些鏡頭拍照效果好，可以參考我們的冰島鏡頭怎麼帶：長焦、標準、廣角鏡鏡頭運用與場景實例文章。

Ⅰ-4 / 備用電池

寒冷的地方電池掉電快，長曝也耗電，拍攝前最好把電池充飽飽，同時帶上備用電池。這東西不嫌多的，多準備一些總比美景當前卻突然沒電好。此外還在排隊的電池最好放在靠近身體的地方，或是替它們準備暖暖包，盡量不要冷到(?)它們才能維持它們的戰鬥力！

Ⅰ-5 / 快門線（選配）

主要是為了避免按快門時動到相機，造成相機微小晃動。不過沒有也沒關係，只要將相機設定為 兩秒定時拍照 即可，這樣當兩秒後快門開啟時，我們的手已經遠離相機，也就不會有晃動的問題了！若有拍攝極光縮時影片的打算，也很推薦帶上定時快門線，讓它自動幫忙完成縮時攝影，簡單又輕鬆（而且這樣才有時間好好用眼睛享受極光美景。）

如果你真的很懶，懶到連 2 秒都不想等，其實只要動作夠小，糊的程度也不會很明顯啦，只要不要將照片放大到 100% 就看不太出來，所以說，如果對照片品質沒有那麼堅持的話，也是可以輕輕鬆鬆就好（沒錯，就是個鴕鳥心態，但這到底是有多懶！？）不過還是要提醒一下各位懶人，糊不糊在小螢幕上是看不出來的，拍完後記得務必要放大檢視，確定自己可接受後再繼續拍下去，不然萬一回家才發現都是糊的⋯⋯我們也救不了你（攤手）。

Ⅰ-6 / 閃燈（選配）

想拍攝人物與極光合影者，建議帶上閃光燈（內建的也可以），若沒帶到，有時其實可用手電筒取代，詳細方式請參考最後面「極光人像」部分。

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　手機極光攝影，設備篇

腳架：建議使用。不過一樣別把腳架拉太高，否則容易不穩；若是自駕，可把桌上型的短小腳架放在車頂拍攝。拍攝時可用手往下壓腳架增加正向力（不能壓手機噢！）最重要的是，請隨時關心手機，不要讓它跟腳架一起被狂風捲走。
鏡頭：可選購外加的廣角鏡，增加構圖可能性。
備用電池 / 行動電源：太冷的地方手機極容易突然關機，強烈建議準備行動電源，隨時做好準備重新喚醒它們！
快門線：沒這東西。不過和相機一樣，只要把定時器調到 2 秒就能避免手按螢幕的震動了。請乖乖執行，否則輕不溜丟的手機很容易就會晃到（而且手機設定時超快的~~~戳兩下就有了，不要偷懶！）
閃燈：除了內建閃燈，最近很紅的自拍補光燈也可以（不過補光燈強度不強，人站太遠可能會沒用 XD）若擔心行不通，可買攝影用的補光燈，價格也不是太貴。

Ⅱ. 極光拍攝，相機模式與設定

拍極光的相機模式設定其實跟拍星空差不多，概念也相似。只是拍極光更需要留意快門速度，沒辦法隨便用 20 秒 / 30秒的慢快門來增加曝光量，因此對相機、鏡頭的要求會比較高一點。以下就分項細述吧：

Ⅱ-1 / 相機模式

建議設定在 M 模式，因為極光變幻多端，每分每秒可能都要重新調整數值，在 M 模式下能更快速準確地調整數值。

倘若此時此刻極光已經在你頭頂大爆發，但對 M 模式超級不熟根本不會用的話，快快選擇 Tv 快門先決模式，先拍再說！（但若可以，首選還是 M 模式。）

Ⅱ-2 / 光圈

無懸念地調到最大光圈吧！！最大開落去！！

Ⅱ-3 / 快門

拍攝極光過程中最重要的一環。而且完全沒有一個準則（哭）必須要隨時根據極光的活躍度以及距離遠近調整，該如何調整下段「拍攝 3 步驟」部分再述。

Ⅱ-4 / ISO

最開始可以先開到最大，實際拍攝時根據快門速度來改變。

實際拍攝極光前，建議先了解自己相機 ISO 最大可開到多少、多少以上的畫質會讓你覺得不能接受（像以前 500D 時期，ISO 3200 對我來說差不多是極限了，6400 的畫質簡直慘不忍睹。）不過現在相機越做越好， ISO 也越撐越高，大家不妨先了解一下，這樣實際拍攝時才知道 ISO 到底最高可以設定到多少。

Ⅱ-5 / 白平衡

若想要更精準的拍攝，白平衡也可視情況調整，一般會選擇偏冷一點的色調（約 3500-4500K），看起來比較乾淨。如果是拍攝 RAW 檔的話，通常自動白平衡就都蠻準的，不自訂其實也還好。我自己其實也都會偷懶等回家再調。

Ⅱ-6 / 檔案類型

除非是不修圖主義者，否則強烈建議拍攝 RAW 檔。極光跟星空都需要蠻多後製空間的，拍 RAW 檔會發現另外一片修圖的天空。不過在選擇 RAW 檔之前，記得先確保自己的電腦有可以打開 RAW 檔的軟體，否則拍回來都開不了還要另外轉檔有點麻煩（另外 RAW 檔檔案非常胖，請準備好容量夠大的記憶卡與隨身硬碟來容納這堆小胖子。）

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　手機極光攝影，拍攝篇

手機拍攝的基本觀念跟相機差不多，畢竟手機 app 也是根據一般攝影觀念製作的嘛。反正就是下載好 App，按照上面「相機設定」部分去調整設定就對了（當然，就如同文章最前面說的，拍攝效果跟相機一定有差，但若只是追求「有拍到」，還是可以挑戰看看。）

Step1 確認手機能調整的參數：如果什麼都不能調也別驚慌，快去下載大家很歌頌的 ProCam、Slow Shutter Cam⋯⋯等 app（這兩個都屬付費軟體）。若是不想付錢，也可在 app store 上搜尋 slow shutter ，原則上就是找可以增加 ISO、調整曝光時間，讓極光畫面更清楚的 app 就對了。
Step2 按照上述概念調整設定後拍攝：如果光圈、ISO、快門都能調，可以先試著將光圈、ISO 開到最大，再來調整快門速度；如果只能調快門，那就各種數值都試試看吧（攤手）切記，一定要開 2 秒定時，才不會按拍照時晃到手機。

Ⅲ. 極光攝影技巧：3 步驟搞定極光拍攝

極光拍攝最重要的其實就是快門速度了，看似橫向帶狀的極光其實是一條一條垂直的光柱組成，若是快門時間太久，這些光柱就會糊在一起，美麗度也就會因而打折。在這個前提下，原則上快門似乎是越快越好，但考量到快門越快 ISO 就要越高，而 ISO 越高，畫面髒髒的雜點就越多。因此如何找出「還可以看到光柱的最慢快門」，並搭配「盡可能最低的 ISO 」，就是一門大學問啦。

更慘烈的是，極光又是個超級任性的女神，她隨時隨地都在變化，不僅動作忽快忽慢、位置也是忽遠忽近，要看準狀態即時調整快門和對應 ISO 真的很緊繃吶（超～級～忙～碌～）。若對 M 模式、快門、ISO 不夠熟悉，無法一次抓到位的人應該會覺得超級頭大：極光一直變，都還沒試到對的數值又變了啊~~~~◢···· 崩╰(〒皿〒)╯潰····◣ （好有既視感啊，這不就是4年前的我嘛（遠目））

好啦，放話放完了，接下來要說好消息，那就是 —— 經過幾次跟極光的纏鬥，我整理出了一些小心得，只要跟著下面 3 步驟走，包你輕鬆搞定不斷變換的數值，拍極光真的一點都不難！

✨ 3步驟輕鬆搞定極光拍攝數值設定 ✨

Step 1. 使用最高 ISO 嘗試快門速度，抓到當下約略的快門時間（可拍出極光光柱的快門時間）

Step 2. 固定快門時間，調整 ISO 到適當的曝光度

Step 3. 之後每增快 / 調慢一格快門速度，則增加 / 降低一格 ISO

不瞞各位說，相機的數值其實是經過精密計算的，調快一格快門（曝光時間減少，進光量減少），跟調低一階 ISO（感光度變低，能作用的進光減少），得到的效果是一樣的。也就是說，凡調快一格快門（曝光 -1），只要再增加一格 ISO（曝光 +1），就能完美維持畫面亮度~~~~~~~登登~~~~~~很棒吧！

意思就是，當你在第二步驟抓到正確的畫面亮度後，不論極光怎麼變化，只要調整快門到適當快門，接著只要看快門轉幾格， ISO 就跟著轉幾格就對了！無腦的跟著轉就對了！

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極光快門怎麼抓？

好了，繞了一大圈，學會無腦設定後，最終還是回到快門速度的選擇這回事了。對於什麼樣的極光該對應怎麼樣的快門嘛，這件事沒有標準答案，但原則上取決於下列 2 大因素：

極光本身的速度： 極光舞動越快，快門速就要越快，反之亦然。
和極光的距離：較近的極光快門快，較遠的極光快門慢。這就跟開車看風景一樣，越靠近的地方感覺動作就會越大，而遠方看起來就感覺不太會動。換句話說，當你拍著拍著發現極光開始往你頭上蔓延，就可以把快門速度調快了

至於精確的數字嘛，還是那句話：試試看就知道了！

Ⅴ. 其他極光攝影小撇步

撇步1｜利用相機快速定位極光

如果肉眼所見極光不強，讓你雲朵、極光傻傻分不清；或是周圍環境太黑，什麼都看不到，正式開拍前不妨先把光圈、ISO 狂開到最大，快門設定大概 2-4 秒（手持也可以），然後往疑似有極光的地方拍拍看。讓相機先幫你確認極光位置、環境狀況，再開始實際構圖或拍攝，免得搞半天根本誤會一場（開車追極光時也可以用這個方法法迅速分析雲層狀況、分辨雲層和極光，再直奔最有可能看到極光的方向。）

撇步2｜拍攝時仍要多留意四周

抵達拍攝地後可以先大約研究一下環境，了解哪幾個角度有好看的地景，這樣開拍後便能時刻留意極光是否「走」到了對的位置。而就算極光真的幸運出現在完美角度，也別忘繼續眼觀四面、耳聽八方。

我完全理解遇上一個完美構圖時真的會不小心栽入其中，但別忘了整個夜空都是極光的舞台，永遠沒人能說得準最美那幕會出現在何方，搞不好就正好出現在你身後也不一定（？）如果拍攝過程一直死守一個位置，你永遠不會知道自己錯過了什麼（其實有時候極光本身夠美，就算沒地景也好看。）

如果對相機素質沒那麼熟悉，調整沒有這麼迅速，可以先好好的把一個位置拍好，免得三心二意最後兩頭空。
拍極光很忙我知道，但拍攝同時也別忘了好好抬頭欣賞大自然帶來的感動。透過觀景窗跟肉眼所見還是有差的，如果已拍出滿意畫面，或是根本徹底搞不定，不如就適時的收起相機好好觀賞吧。

撇步3｜可以針對極光、地景分別曝兩張做 HDR

若沒有月光的幫忙導致地景過暗，除了針對極光拍攝外，建議另外再曝一張地景較為明亮的照片。這樣只要回家進電腦 HDR 一下，就能得到一張極光、地景都清晰的極光美照（如果月光本身夠亮，地景已足夠清楚，則無需這個步驟。）

Ⅵ. 番外篇：極光人像攝影

都看到極光了，想跟它來個美美合影也是人之常情？而既然極光出現在晚上，閃燈勢必得出動。不過呢，有鑒於閃光燈真的要講究會變得有點複雜，所以這裡只會針對環境提供一些概念與小技巧，讓你順利完成極光人像拍攝，至於要怎麼完美使用閃燈達到正確曝光，這裡就不多說了（這個真的寫下去，10 篇文章也寫不清啊～～～）。

Ⅵ-1 / 對焦

請務必對焦對在人身上！若黑暗中不好對焦，可先在人身上打一點光（手機燈也行），對完焦後再將燈光關掉。

Ⅵ-2｜環境

先判斷自己身在無光環境還是有光環境，再決定下一步該怎麼做。

無光環境

▸ 定義：周圍沒有任何其他光線，月光也不強，人像唯一的光源就是閃燈。

恭喜你，這個就好辦了。在無光環境中，無論曝光時間是幾秒，基本上人物動作就只有閃燈閃爍的那個瞬間會被捕捉下來，其他時間你想要又跑又跳又叫（？）都沒問題。唯一要注意的是閃燈的強度和打的位置，盡量避免使用過高的閃燈強度，否則可能會造成背景與人物反差太大（這可以透過減少閃燈出力 / 閃燈 EV 值來達成。）（當然如果你可以很高級的使用跳閃，那又是另外一回事了。）

有光環境

▸ 定義：除了閃燈外，環境中有其他燈光會影響人像亮度。

在有光環境中，人物的動作請盡量靜止。因為在慢快門之下，人體若有任何晃動或移動都會完整被相機捕捉，最終造成模糊人像或重重鬼影。為了避免這種狀況，誠心建議找一個可以坐的地方，並且擺一個輕鬆簡單的 pose ，千萬不要來個金雞獨立之類的（尤其是當冰島刮強風時，要在站立狀況下達到不動真的是需要一點武功（？）才辦得到~~~）

極光人像作弊法：若不追求 100% 放大圖片觀看，或者是真的怎麼拍都拍不出清楚人像，這裡也提供一個作弊手段，那就是：人站遠一點！當人站的遠一點/小一點，則晃動的殘影也會相對不明顯 😛
手電筒的妙用：如果覺得閃燈很難操作，你附近也沒有其他極光攝影師，其實「手電筒」意外的非常好用。只要在相機曝光時間內利用手電筒光線快速並均勻地掃過人物和地景，就可以讓畫面瞬間亮起來，而且光線相較來說也比較柔和不生硬。雖然可能需要嘗試幾次才能抓到訣竅，但相對於閃燈，我覺得已經算是相當好上手的工具了。不過別說我沒提醒你，要這樣用手電筒，請先確保周圍沒有其他極光攝影師。不然你明晃晃的手電筒可是會在其他人的照片裡留下一道道莫名奇妙的光線的。如果不想在外面被圍毆（？）記得斟酌使用。